在我的房間裏

Berlin - Dresden

我不怕迷路，反而覺得迷路很好玩，一種冒險的樂趣。不趕時間的話，在陌生的城市裡多繞幾圈，走馬看花一番，不也是新奇有趣的旅遊經驗？其實在城市裡很難真正迷路，路上總是找得到人可以問路，要是真不行，只要找得到遊客服務中心〈通常位於市中心〉或是路旁的地圖，問題也可迎刃而解。我們的歐洲公路地圖集上沒有附德勒斯登的街道圖，Stefan開車在市區繞了幾圈以後還找不到預約的旅館，他就不高興了。

「哪有人旅行不帶地圖的？現在要往哪裡開？你告訴我啊！」

「我哪知道要往哪兒開？你找不到ViaMichelin的driving direction上標示的街道也不是我的錯啊！」

「剛才在加油站叫你買一份地圖，你為什麼不買？」

「在Tourist Information可以拿到免費的地圖，為什麼我要花錢去買？」

「那你現在去找一份地圖來。沒有地圖，我拒絕再開下去。」

「行，你掉頭開回我們剛才經過的火車站，火車站裡通常有Tourist Information。」

在Dresden-Neustadt火車站裡我沒有找到Tourist Information，不過那裡有一間書局。我買了一本附有德國主要城市街道圖的德國公路地圖集和幾張風景明信片。手上有了地圖，我就沒有找不到的地方。

〈上圖〉隔著易北河〈Elbe〉眺望德勒斯登老城〈Altstadt〉。2006年德勒斯登慶祝建城800週年，古城的重建工作如火如荼持續進行中。



〈圖〉Brühlsche Terrasse，古老的防禦石牆，1739-48改建為庭園，19世紀初開始被文人稱為「歐洲陽台」。右側的新文藝復與式建築為藝術學院Kunstakademie，以其美麗的玻璃圓頂和屋頂上的漆金天使銅像聞名。



1945年2月13-14日英美聯軍對德勒斯登發動情人節轟炸，城裡80%的建築毀於一旦，遍地歷史文化寶藏的老城區幾乎全毀，此次空襲是二次大戰最受爭議的攻擊行動之一，因為當時的德勒斯登只是一個文化重鎮，並不是軍事要地，美軍空襲日本時懂得避開京都，為何德勒斯登沒有受到對等的待遇？想到德勒斯登的藝廊和美術館裡的眾多藝術珍藏，例如Gemäldegalerie Alte Meister藝廊裡的拉斐爾名畫《西斯汀聖母》〈Sistine Madonna〉〈圖畫下方裝飾性質的兩個天真可愛的小天使好像比聖母本身還出名〉，對此地施行連續轟炸的焦土策略不啻是一項瘋狂的決定。

戰後的德勒斯登滿地碎石瓦礫、狼藉一片，接掌政權的共產黨政府在城裡興建起大批既便宜又符合社會主義無產階級標準的水泥方塊公寓，老城區裡代表封建社會資產階級遺毒的華美建築則任其荒廢或是改闢為公園綠地，往日風華絕代、有「易北河上的佛羅倫斯」美譽的德勒斯登一去不復返。直到兩德統一以後，大批人力資金投入重建工作，德勒斯登才又在學者專家的慧心巧手裡一磚一瓦地拼湊堆砌起過去的迷人丰采。

柏林也好，德勒斯登也好，傾城之禍是當初獨夫窮兵黷武的代價，德國人無奈地接受了斷井殘垣，但不消極，他們默默地發揮其嚴謹務實的民族性，化腐朽為神奇，讓一座座殘破的城市浴火重生。見識了德國人保護文化遺產的認真態度與修復古老建築的細膩本事，我很感動也很佩服。對照瑞典，這個我住了六年的國家，17、18世紀時曾是波羅地海地區的超級強權，1814年以後將近兩百年來沒有經歷過任何戰事，有如此豐厚和平的歷史背景，很奇怪地，和其他戰爭不斷的歐洲國家相比，瑞典城市裡的美麗老建築顯得異常稀少。拿首都斯德哥爾摩來說，只有老城Gamla Stan彈丸小島上還完整保留著堪稱古蹟的建築群，市中心靠近火車站附近的老樓房全在1960年代被都市更新計畫除舊佈新掉了，現在該區聳立著一座座沒有特色的高樓大廈，一點歐洲城市的浪漫風情都沒有，真不知道當時負責城市規劃的人腦子裡在想些什麼〈紐約？芝加哥？〉，他們鬼迷心竅地甚至打算把Gamla Stan也一併拆了，幸好最後手下留情〈良心發現〉，今日的斯德哥爾摩才得以保有幾條古老可愛的巷弄吸引市民和觀光客到此散步懷古。



〈圖〉Frauenkirche，美麗的巴洛克式聖母教堂，德勒斯登的地標，首建於1726-43，毀於二次大戰戰火之中，1993年開始重建工作，2005年重建完成。德勒斯登的聖母教堂是一座新教教堂，所以教堂前的廣場上有一尊馬丁路德的銅像，銅像從1885年開始矗立於此，戰爭中逃過一劫，只被轟炸震倒而已，毫髮無傷。

歷史文化底蘊深厚的城市裡總有許許多多的傳奇故事在大街小巷裡流傳徘徊，我很後悔我只安排在德勒斯登過一天。這是一個值得細細品味的美麗城市，我很喜歡，下次來一定要在這裡待久一點。

〈下圖〉斯德哥爾摩Gamla stan老城和Storkyrkan大教堂。和其他歐洲首都級的城市比較，斯德哥爾摩的美比較小家碧玉，我覺得。